原題目：遊走埃及 窺測千年時間的記憶（圖）
金字塔邊的馬車
卡納克神廟
菲萊神廟
埃及紅海
戈壁裡奧秘而漂亮的風蝕巖層
文/圖 駱儀
中學時已經癡迷過一部漫畫，japan(日本)漫畫傢細川智榮子的《尼羅河女兒》。有著金色卷發、癡迷考古的美國女孩凱羅爾有意中震動咒語，墜進尼羅河，隨河水回到三千多年前的埃及，被年青俊秀英勇的法老王娶為王妃，又被地中海列國王子覬覦爭取。十多年後，我終於離包養網 開尼羅河畔，懷著圖坦卡蒙的未解之謎、克裡奧佩特拉的噴鼻艷、“尼羅河慘案”的驚悚，尋覓“尼羅河女兒”的萍蹤。
實際和想象的差距是宏大的，本日之埃及是個不折不扣的阿拉伯國傢，與古埃及似乎毫有關聯，灰土黃沙、喧鬧繚亂的實際世界也令我難以聯想到漫畫中阿誰物產豐美的文包養 明古國。在埃及觀光需求決裂本身，一半用來盡力施展想象，在奇跡前遠想昔時，一半用來勤翻攻略，與精明的埃及人鬥智鬥勇絕不松懈。手持一疊幾十頁的自制攻略和兩本《Lonely Planet》，我從開羅開端穿越埃及。
A包養 、跟背包客傾銷觀光團，你傷不起
從西奈半島的潛水聖地年夜哈巴搭九個小時年夜巴達到開羅，進住驢友推舉的Regent Hotel。老板是個肥大的中年漢子，固然英語口音頗重，卻是講得很流暢，噼裡啪啦地像開機關槍一樣。
“你要往盧克索、阿斯旺吧？報個團吧？我給你個好價格。”老板開宗明義地說。
“我坐瞭一天車很累，先讓我進房歇歇。”
“來，我請你喝可樂。”他從冰箱拿出一罐可樂。
“我在車上都沒吃飯呢，吃完飯再說吧。”
“伴計，下往給這位蜜斯買兩個falafel（口袋式的面餅裡有炸過的鷹嘴豆、西紅柿和黃瓜）！”
包養網 “我傳聞這四周有傢好吃又廉價的雪糕店……”
“沒題目沒題目，待會讓伴計帶你往買。”
我也暗自信服這老板的保持，便讓他給我講講過程報個價，歸正想說謊我的錢還不是那麼不難。從開羅坐火車到阿斯旺，坐埃及風帆felucca漂流尼羅河，折回盧克索，最初前往開羅，如許五天四夜的過程，老板開價270美元包養 ，約合1485埃鎊。我模稜兩可，從背包裡翻出攻略，拿過老板的盤算器，找出攻略裡開羅到阿斯旺的火車票、阿斯旺往阿佈辛貝神廟包車資、盧克索到帝王谷包車資、尼羅河漂流費、盧克索住宿費等，一項一項地加起來。觸及的地址和破費太多，我原來也沒有跟團的預計，按盤算器就按瞭老半天。老板看我不出聲，自動把價格減到250美元。
“你成婚沒？”老板忽然問道。關於這個在阿拉伯世界呈現率最高的題目，我可是一點都不料外。
“結瞭。”尺度謎底隻有這一個，固然我實在還沒成婚。
“你有沒有姐妹？”敲包養 桌子沉吟瞭一下，老板又包養網 問道。
“沒有，我有個哥哥，你要‘娶’他麼？”老板被嗆到無話可說。紛歧會兒，辦公室外走過一名女旅客，他喊瞭下她的名字，回頭對我說：“那是我的二妻子！”
往過印度今後，我關於某些阿拉伯漢子的這種言語調戲早已習氣，就當是耳邊風。喝著可樂，吃著伴計買來的falafel，我有瞭精力，索性跟老板揪起細節來。盧克索住幾星級飯店，有沒有空調？我是本身住一個標間仍是要跟人合住？漂尼羅河幾個小時，船上幾小我，包不包飯？旅店到火車站的車資誰出？其間，幾個瑞典人過去問包養 老板包車往口角戈壁的價格，很快就談妥分開瞭，而我還在翻著攻略按著盤算器喝著可樂。
“逛逛走，跟你論價累逝世瞭，我不想做你生意瞭！”我在辦公室坐瞭跨越兩個小時，吃飽喝足，把價格砍瞭近半，老板“賭氣”瞭。我不為所動，讓他把我在旅店的三晚住宿費減瞭，再送我一張開羅到年夜哈巴90埃鎊的車票，並把過程的每一項都寫進合同裡。最初的成交價是140美元，還不到國民幣100包養 0元，廉價到難以相信。
於是，這成瞭我十年背包生活中的第一次跟團。做瞭這個決議，仍是感到相當明智。第一，年夜大都奇跡遠在荒山野嶺，沒有公共路況可以達到，必需包車。跟團可以省往本身拼車砍價、找旅店的費事。第二，除非是本身包一輛車，不然往的景點和逗留時光都跟參團客差未幾。第三，這種團有必定不受拘束度，可以跟觀光社會商過程，加減景點並響應調劑價錢。最初也是最主要的來由，這個砍出來的價錢比我本身分段包車、住背包客棧多人世還要廉價。要博得這種馬拉包養網 松式的砍價年夜戰，除瞭實足的耐煩和磨嘴皮子的工夫，最要害的仍是動身前做好細致周全的作業，充足占有目標地的觀光信息。
B、三千年，也不外是一剎時
踏上埃及之旅，我才發明，盧克索、阿斯旺等地的旅遊業曾經高度流水線化，天天有有數面包車把旅客拉到景點再拉回城，背包客和跟團客異曲同工。我碰到瞭在開羅其他旅店參團的一名葡萄牙人、一名中國人，過程跟我完整一樣，卻分辨比我多花瞭130美元和250美元。我也碰到瞭背包遊的臺灣情侶、美包養網 國獨行者，每一天車上的同業者都分歧，倒也風趣。
已經有到過埃及的伴侶跟我描述，“那些神廟……真是看到想吐！可是山包養 長水遠往到，就一個也不想放包養 過。”短短四天，我總共看瞭七座神廟和若幹座帝王陵墓，過程密集，加之遊人如織、烈日似火，不免審美疲憊。但這一趟的上埃及（上遊南邊地域）之旅，依然值得我回憶半輩子。
菲萊神廟是此行往的第一座神廟，建在一座小島上。島上除瞭這一座神廟和保衛外，別無室第居平易近，三角梅卻開得很盛。在這裡，我第一次見到書本、畫冊、電視上見過有數次的紙莎草花石柱、刻在墻上的象形文字和法老諸神的淺浮雕。而突兀地鑿進墻面的十字架和神龕、殘留在墻上的耶穌畫像，則是埃及被拜占庭統治時代基督教成為國教的印跡。
為瞭往看接近埃及和蘇丹邊疆的阿佈辛貝神廟，我們清晨3點就從阿斯旺動身，驅車四小時達到。神廟外並列著四尊高約21包養網 米的拉美西斯坐像，也是埃及現存最年夜的雕像。這個自戀的漢子在腳包養 下造瞭老婆的雕包養網像，高度還不及他膝蓋。兩腳之間更微小的，則是他的孩子。阿斯旺水庫興修後，阿佈辛貝包養網 神廟被切割成多塊“積木”並搬家到山上，在一座天然水泥山內原樣重建。但因為水泥較本來的山土更重，為包養網 免壓塌神廟，上方的水泥“屋頂”是空心的。
更多的神廟散佈在盧克索四周，包含面積最年夜的卡納克神廟和離郊區比來的盧克索神廟。未到埃及之前，我對體積宏大的阿佈辛貝神廟和卡納克神廟嚮往不已。真正身臨其境，最愛好的倒是名望不太年夜的埃德芙神廟。跟路上遊人們交通，竟發明不少人也與我有一樣的感觸感染。在19世紀考古學傢挖掘以前，埃德芙神廟多個世紀以來埋躲在沙土和尼羅河淤泥之下，得以保留無缺。神廟內的廳柱石柱林立，越往裡走光包養 線越幽暗，幾束陽光從屋頂幾個小孔射進，打在石柱上。年夜廳內隻有我一人，安靜無聲，假如此時呈現一位手捧燭炬的光頭白衣年夜祭司，大要我也不會感到驚訝。之後，到瞭柱子更多更高、遊人卻也更多更吵鬧的卡納克，我曾經找不到這種模糊穿越汗青的感到瞭。隻是昂首看看柱子上方，想起《尼羅河慘案》裡奧秘失落落的巨石，有些悚然。
到瞭第四天往帝王谷看陵墓，不只是我，其別人也
有些倦怠瞭，看著陵墓裡的優美壁畫已無意細賞。實在，假如要看古埃及文物的精髓，隻需花一地利間往一個處所便夠——那就是位於開羅的埃及博物館。我進門的那一剎時，好像一個鄉巴佬闖進一座寶山，被遍地都是的寶貝驚得呆頭呆腦。但我並不懊悔冒著驕陽盛暑風塵仆仆地跑來上埃及，隻有見過這些寶貝本來地點之處，切身走進這些高峻恢弘的修建裡，才能夠在腦海中勾畫出阿誰漂亮的、永遠消散瞭的古埃及。
在埃及，我經常對時光發生模糊感。同業的美國人帕克感嘆道：“埃及人真‘恐怖’，無論造什麼，都以永恒為目標。”當我穿越三千多年的時間，站在神廟腳下親手撫摩石柱上的象形文字包養網 ，我對我們古代人所應用的計時方式發生瞭深深的猜忌。在這裡，計時單元不是日月年，而是千年。也許有一天，人類文明都撲滅瞭，古埃及的這些石頭依然不朽……
不外，最激烈的穿越感卻不是在郊外的神廟，而是在盧克索城中。盧克索舊稱底比斯，是古埃及國都，現在城市的骨幹道都用古埃及法老和王後的名字定名。坐在盧克索神廟對面的麥當勞二樓，墻壁上畫的是卡通版的金字塔，麥當勞叔叔跑到瞭斯芬克斯胸前。樓下，穿戴阿拉伯白色長袍的車夫坐在馬車上等候顧客。再遠處，廣場那一邊，就是位於鬧市的盧克索神廟，清真寺與宣禮塔直接建在神廟地基上，兩者密不成分。古代、中世紀與上古，竟能同時存在於一幅畫面裡。
C、尼羅河上漂帆船船
在汗青外面泡瞭好久之後，最舒服的是吹吹包養網 尼羅河的輕風，躺在felucca上晃晃蕩悠包養 把年夜腦放空。固然阿加莎小說和片子裡的尼羅河貴氣奢華郵輪頗具奧秘顏色，但顯然搭帆船船felucca才是背包客所為，也包養網 是最切近本地的方法。
felucca聽說已有五千多年汗青，依附風力飛行，已經是尼羅河的重要運輸東西。現在固然felucca的位置曾經被靈活船代替，但得益於旅客們的需求，felucca的帆影依然見之於尼羅河水面。在尼羅河沿岸各城市包含開羅都可以坐felucca，不外後人們的攻略說，景致最美的一段在阿斯旺，而我跟觀光社談好的也恰是這一段。
下戰書兩點，我跟同團的葡萄牙人佈魯諾一路登上felucca，船主又拉來兩個背包遊的美國女孩，四小我加上船主和船工，船上依然寬闊得很。而旁邊一條船載瞭十小我，年夜傢隻能循分地並排躺在船上。恰是太陽最狠毒的時辰，坐在船篷下，暑氣全無。把持felucca隻需求兩小我，一人掌舵，一人經由過程把持帆船的朝向和張開水平把持船速，基礎不需求劃槳前行。高達三層樓的三角帆周全張開時，風帆全速進步，冷風劈面，兩岸景物敏捷退後，卻沒有馬達的樂音，那叫一個爽！開初，兩岸還看得見一些修建，漸漸地就釀成瞭光溜溜的山，再之後呈現茂密的椰林和水草，還有白色海鳥在水面低飛，真是與那些荒山野嶺間的帝王陵墓古剎判然不同的氣象。
船主和船工都是努比亞人，膚色漆黑，穿戴白得晃眼的長袍。船主名字跟包養 60%的阿拉伯漢子一樣，叫穆罕默德包養網 ，船工也跟30%的阿拉伯漢子有個配合的名字，叫阿裡。他們的船卻有個洋氣的名字，叫Vanina，凡妮娜。讓我們感觸感染瞭一包養網 番“輕船已過萬重山”後，穆罕默德表示阿裡掌舵，他往收帆。這麼年夜一張帆收起來可費力，穆罕默德先把帆的底部收起紮緊，再疾速靈活地爬上桅桿往收帆船的上半部門。他肥大的身軀簡直都被白帆包裹起來瞭，隻看得見他緊抓著桅桿上的手和腳。折騰瞭一會兒，穆罕默德終於把宏大的帆船牢牢紮在桅桿上，爬瞭上去。
包養 這時，船就跟著尼羅河水漸漸漂流，水面波濤不驚，船也走得很安穩。“撲通”一聲，穆罕默德跳下瞭水，從水裡冒出包養網 來，朝包養網 佈魯諾招手，“涼快，上去遊泳吧！”佈魯諾抑制不住，也跳瞭下往。穆罕默德交給他一根連著船的繩子，讓他拽著，以免碰到潛流被沖走。固然我不煩惱會被河水卷進漩渦送回三千年前的古埃及，卻牢牢記住著《Lonely Planet》和網上不少驢友的警告：尼羅河裡有血吸蟲，不克不及遊泳。我眼看著他們遊得那麼高興，糾結萬分。兩個美國姑娘不為所動，寧靜地躺著看書，看的是Amelia Edwards的《尼羅河上遊一千裡》（A Thousand Miles Up the Nile）。
帶著渾身水滴爬下去，穆罕默德和阿裡拿出手鼓，包養 玩起音樂來。阿裡的鼓打得很好，穆罕默德的歌喉卻不敢奉承，並且翻來覆往唱的都是統一首歌：“Welcome to Alaska……”我心下疑惑，這究竟是跟哪個阿拉斯加旅客學的歌呢，就不克不及給我們唱首努比亞平易近歌嗎？
在船上看完日落，阿裡點起燭炬，捧來晚飯，除瞭包養 falafel，還有番茄炒通心粉等，簡單確當地菜。穆罕默德把船停到岸邊，點起篝火，下船踩上岸，我才發明這竟是一小片沙岸。兩個努比亞人持續手舞足蹈，我倒盼望他們能寧靜一點，讓我聽聽草叢裡的蟲叫，數數星星。船主走過去，低聲說要帶我往四周“一個更美更寧靜的處所”，我天然說不往。之後，佈魯諾告知我們，這船主跟他說，“船上三個姑娘，你挑一個，我把她帶到何處的草叢往給你”。我頓時一陣惡心，消除瞭回國後給他寄照片的動機，越日分開時也謝絕給小費。還好，船主隻是肚子裡有些壞水，在船上仍是很規則。
這個插曲當然影響不瞭我漂尼羅河的高興心境。更況且，沒有如許的插曲，怎能叫到過埃及呢？
Tips
4月和5月的氣溫包養全體較為溫馨，是前去埃及旅遊的幻想時光。6月至9月時戈壁地域幹燥酷熱，而尼羅河谷及白色地中海海岸則濕潤異常。
起源：http://news.xinhuanet.com/travel/2014-05/20/c_126519921.htm
初審編纂：王振 義務編纂：劉小雙
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